Золотое сечение
Пропорция золотого сечения известна всем, но чаще она используется применительно к собственно архитектуре, а не архитектуре ландшафтной. Это и понятно. Растения, как известно, имеют свойство развиваться во времени и в пространстве. Используя их, довольно трудно выдержать заданные рамки размеров, а ведь не секрет, что зачастую поведение растений непредсказуемо и их размеры могут отличаться даже в пределах одного и того же участка. Однако это не касается стриженых растений. Здесь наша воля задать тот или иной размер. И если уж мы вправе выбирать, то почему бы не использовать веками отточенные пропорции, самая известная из которых - «золотое сечение». Эта пропорция выражается величиной 1,6180339, или, как принято ее округлять, 1,6.

Можно до бесконечности говорить о древности этой пропорции (первое описание у Евклида в III в. до н. э.). По ее законам построены и пирамиды Древнего Египта, и Тадж-Махал, и масса других памятников. Но не люди открыли ее, они лишь увидели ее в природе. Эта пропорция присутствует и в соотношении континентальной и океанической площади планеты Земля, и в строении минералов, в форме листа растений, в строении организма животных, в том числе и строении человеческого тела. Она рождена самой природой, и мы не можем недооценивать ее, строя сад как идеализированную модель этой самой природы.









Однорядная или многорядная живая изгородь
Помимо различий в высоте, изгороди отличаются и по количеству рядов растений, используемых при их создании. Они бывают однорядными, двухрядными и много­рядными. Ряды могут быть выполнены как одним и тем же видом растения, так и раз­ными видами. Например, общеизвестно, что не все растения при стрижке способны удерживать в течение долгих лет зеленый покров снизу доверху. Многие из них со временем сильно оголяются снизу из-за отмирания нижних ветвей. Бороться с этим невозможно, так как это естественный ход биологических процессов. Нужно либо омолаживать изгородь (например, радикальной обрезкой), или, учитывая возможность такого процесса с самого начала.

В европейских странах для предотвращения оголения снизу часто используют смешанные посадки из нескольких видов растений. Один вид отвечает за плотность нижней части изгороди, другой - за ее фактуру, третий - за плотность верхней части и т. д. Подбирают растения, похожие друг на друга, и, высаживая вперемешку, а не друг за другом рядами, получают однородную изгородь, зеленую снизу доверху, в которой не читается разнородность используемого ассортимента. В связи с ограниченностью ассор­тимента растений для стрижки, для средней полосы России такие группы пока не разработаны.

Использовать двухрядный или многорядный вариант изгороди. В этом случае перед высокой изгородью, состоящей из потенциально оголяющегося растения, высаживают низкую изгородь (бордюр) из неоголяющихся кустарников.

В то же время, выбирая многорядный тип изгороди, помните о том, что ширина ее в итоге будет больше классического однорядного варианта. Готовы ли вы пожертвовать местом в своем саду?

Кстати, говоря о ширине изгороди, хочется сделать акцент и еще на одном вопросе. Высаживая любую - однорядную или двухрядную изгородь, всегда представляйте себе ее конечную ширину. Купив хлыстики и посадив их вплотную к дорожке с двух сторон, через 2-3 года вы обнаружите, что дорожки просто нет, а есть сомкнувшиеся по ее центру два разросшихся бордюра.

По существующим нормам, от края дорожки до ствола дерева необходимо отступить не менее 0,7 м (для деревьев с высоко поднятой кроной), до кустарника - не менее 0,5 м, что, конечно же, не касается кустарников-карликов и кустарников-гигантов. То же самое можно сказать и об изгороди вблизи соседнего участка (разросшиеся деревья или крупные кустарники в нефор-мованной изгороди могут просто нависнуть над ним), рядом с проезжей частью (посадили с внешней стороны забора, вдоль которого проходит дорога дачного поселка, и разросшиеся растения стали препятство­вать проезду) и т. д. Обычно расстояние между живой изгородью и забором не превышает 80-100 см. Этот промежуток довольно часто используется для расположения различных коммуникаций, таких как дренаж, газопровод, электро-кабель, над которыми все равно ничего сажать нельзя. Разросшиеся кроны изгородей со временем прикроют это пространство сверху.




Процесс строительства живых изгородей
Роем именно траншею, а не ямки под каждое конкретное растение будущей изго­роди. Особенно это правило касается формованных изгородей. Стриженая живая изгородь едина, воспринимается единым организмом, а не отдельными растениями. И место посадки мы готовим единое. Если почвы на участке не деградированы, то при выкопке верхний плодородный слой мы складываем на одну сторону траншеи, а нижний, менее плодородный - на другую сторону. Размеры траншеи напрямую зависят от того, выбираете вы однорядную или двухрядную изгородь. Часто ее ширина для однорядной живой изгороди составляет 40-50 см, для двухрядной - 70-90 см, для многорядной на каждый последующий ряд прибавляется 30-40 см. Глубина траншей 50-60 см. Определить же более конкретные размеры вы можете, окончательно остановившись на том или ином виде растения.

Укладка дренажа:
Если у вас высоко стоят грунтовые воды, а выбранные растения этого не выносят, то обычно траншею выкапывают глубже прогнозируемой на 15-20 см. Это пространство заполняют гравием или любым дренажным материалом - например, пластиковыми дре­нажными трубами с обмоткой из кокосового волокна и т. д. Если дренажный слой не засыпался, то дно выкопанной траншеи взрыхляют лопатой - для улучшения контакта засыпаемого субстрата с существующими почвами - и после этого засыпают субстратом.

Укладка грунта:
Очень часто можно встретить рекомендации по использованию конкретного субстрата. Однако реально чаще всего смешивают верхний, плодородный слой, вынутый из траншеи, с привозным субстратом или его отдельными ингредиентами. Среди этих ингредиентов может быть торф (обычно поверхностный, хорошо разложившийся), перегной, компост. Вносимые количества этих элементов, особенно органики, варьируют от 10% (если почва на участке изначально довольно плодородна) до 30% - если почва бедна. Не надо забывать и про минеральную составляющую субстрата. Так, фосфорные удобрения стимулируют образование новых корней у растений после посадки. Эти и другие элементы добавляют в субстрат, тщательно перемешивают (например, с помощью строительной бетономешалки) и засыпают в траншею - обычно на 10-15 см выше поверхности почвы с учетом дальнейшего проседания субстрата.

Разметка посадочных мест:
После этого в траншею устанавливают колышки - по центру при однорядной изгороди и на расстоянии, равном ширине междурядья, при двухрядной системе посадки. Между колышками натягивают веревку (или веревки) и по ней в засыпанном субстрате копают ямки чуть больше размеров корневой системы приобретенных растений. Расстояние берется между центрами ямок и зависит от выбранного вида растения (обычно 3-5 штук на 1 м при однорядной посадке). Это расстояние вы можете найти в схемах посадки растений. При двухрядной посадке ямки делают в шахматном порядке. После этого веревки и колышки снимают и приступают к посадке растений стандартным способом.

Приживочный полив:
После посадки растения необходимо пролить независимо от погоды, даже если идет дождь. Связано это с тем, что обильный полив не только позволяет насытить почву живительной для растений влагой, но и заполнить грунтом губительные для растений воздушные пустоты, образовавшиеся при посадке, а также уплотнить грунт вокруг корней. После этого выправляют растения, покосившиеся после посадки, засыпают грунтом просадки и промоины, возникшие при поливе. Очень хорошо при поливе добавить в воду стимуляторы роста, которые в правильных концентрациях способствуют более быстрому укоренению саженцев.




Сроки посадки растений в живую изгородь
Конец апреля - первая половина мая
Это самое начало периода вегетации растений в средней полосе России и, пожалуй, один из самых привлекательных сроков посадки изгороди, благоприятный как для лиственных с голым корнем, так и для хвойных с закрытой корневой системой. В этот период растениям наиболее легко пережить тот стресс, который неминуемо возникает в период выкопки в питомнике, транспортировки на участок и посадки (например, наиболее легко восстанавливается неминуемо повреждаемая корневая система).

Конечно же, это не освобождает садовода от обязанности максимально осторожно относиться к приобретенному посадочному материалу: следует укрыть растения влажной мешковиной во время транспортировки и посадки и стараться не допускать их присутствия на открытом воздухе не прикрытыми мешковиной (особенно в солнечную или ветреную погоду) более получаса. Поможет растениям в восстановлении и полив, хотя необходимо помнить, что переувлажненные почвы, особенно в сочетании с низкими температурами, совсем не способствуют скорейшему восстановлению частично утраченной корневой системы.

10-15 июня:
Посадка растений с голым корнем или плохо упакованным комом не рекомендуется. В это время уже многие виды растений стремятся накопить питательные вещества перед зимовкой, происходит одревеснение их побегов. Естественно, что интенсивность расхода воды растением в это время сильно увеличивается. Прибавьте к этому, как правило, высокую температуру воздуха и почвы, их низкую влажность, и вы поймете, как нелегко организму растения даже без пересадки, а уж тем более с ней. Если пересадка (или посадка) в этот период необходима, старайтесь максимально сократить время между выкопкой растений в питомнике, транспортировкой и посадкой в саду и устранить возможность повреждения корневой системы (например, выкапывайте растения с комом). Поможет и удаление части побегов, крупных листьев, чтобы восстановить баланс между оставшейся частью корней и наземной частью. Можно искусственно притенять высаженные растения, например, нетканым материалом (лутрасилом).

Середина июня - июля - начале августа
Еще менее благоприятна, как по обычным в данный период погодным условиям, так и по состоянию самих растений. А вот с середины - конца августа снова начинается благоприятный период для посадки. У очень многих видов растений, включая, что особенно важно, хвойные, в это время активизируется процесс корнеобразования. Однако посадку лиственных с оголенными корнями все же лучше перенести на конец августа - сентябрь -начало октября. При этом есть один критерий, который показывает, что растения готовы к пересадке - это начало массового листопада. У большинства растений, рекомендуемых нами, листопад приходится на середину сентября. При посадке в этот срок большинство растений успевают до морозов образовать новые корешки, чего чаще всего не происходит при посадке в более поздние сроки. Растения продолжают испарять влагу (хотя и не так интенсивно, как летом), а корней, которые могли бы ее компенсировать, - нет. Они высыхают, а не замерзают, как многим часто кажется по весне.

Именно по этим причинам категорически неприемлемы поздние сроки покупки и посадки для хвойных растений.

Если же осенние или ранне весенние сроки посадки вас не устраивают, вы можете использовать посадочный материал в контейнерах. Эти растения можно высаживать весь период, в том числе и летний. Однако хочется отметить, что эти растения при сопоставимом размере посадочного материала часто гораздо дороже растений с голым корнем, что вполне объяснимо. При покупке нескольких штук это не особенно заметно, но когда мы говорим об изгороди, получается весьма ощутимая сумма. Да, изгородь из контейнерных растений выглядит презентабельно уже сразу после посадки. Однако изгородь из растений с голыми корнями «догоняет» ее по эстетическим параметрам уже через 2-3 сезона.

Формирование стриженных изгородей
Живую изгородь очень легко запустить с са­мого начала и потом из нее будет трудно сделать что-либо достойное. Лиственные необходимо начинать обрезать уже в первый год после посадки, и лишь с хвойными можно год-два повременить.

У лиственных растений ранней весной (при осенней посадке) срезают довольно существенную часть побегов (растения с голым корнем, продаваемые в связках, считаются слабо сформированными, и их обычно обрезают на половину длины, а контейнерные, как более сформированные, укорачивают примерно на треть). Касается это большинства рекомендуемых нами видов, форм и сортов барбари­сов, кизильников, боярышников, слив, снежноягодников. Если растения высаживались весной, то обрезку также проводят ранней весной, но уже следующего года, так как в те­кущем году растениям для образования корневой системы потребуется достаточная лис­товая масса, которой не будет, обрежь мы сильно побеги.

Требуемая жесткая обрезка простимулирует образование множества боковых побегов, в результате чего изгородь с самого начала приобретет довольно густое основание. Если же мы не сделаем этого, то получим вытянувшиеся хлыстики с мини­мальным количеством боковых веточек, которые и изгородью-то назвать трудно.









На этом, в общем-то, первый этап обрезки и заканчивается, но не заканчивается процесс формовки. По сути, живая изгородь - это зеленый «кокон» из массы периферийных веточек с листочками, внутри которого голые скелетные ветви. Роль этих ветвей - держать «кокон» и служить некой арматурой для живой конструкции задуманной формы. Поверхность «кокона» в оптимуме должна покрывать изгородь по всей ее высоте, снизу доверху, и для того чтобы было именно так, надо стимулировать рост нижних боковых ветвей с самого начала. Цель второго этапа обрезки, начинающегося со второго года, увеличить густоту ветвей и создать контуры изгороди до того, как она достигнет требуемой высоты. Обычно для формирования такого основания требуется 4-5 ежегодных обрезок в течение 2-3 лет. И только после этого начинаем «поднимать» изгородь по высоте, не забывая и о регулярной стрижке с боков.

Технология создания живых изгородей. При формировании высоты растения стригут настолько часто, насколько быстро растет растение. Это может быть как один раз за сезон, так и несколько.

Помимо этого, приступая к обрезке, необходимо знать с самого начала, какую в конце вашего творчества форму будет иметь изгородь, и учитывать это, придавая вышеописанному «кокону» требуемую форму. Трудно из изгороди, которую начали формировать прямоугольной в сечении, затем сделать полусферическую. Это надо де­лать с самого начала.











Формирование нестриженной живой изгороди
[thumb]Многие считают, исходя из названия «не формованная» или «нестриженая» живая изгородь, что таким изгородям формовка совершенно не нужна. Это не так. Большинство видов, высаживаемых в неформованных изгородях, тоже требуют довольно сильной обрезки сразу после посадки. Это позволяет с самого начала получить плотные густые растения с множеством побегов.
Правила те же: высаженные растения сильно обрезают ранней весной следующего года. К тому же обрезка этим растениям нужна и в процессе выращивания. Только тогда они порадуют вас обильным цветением, декоративной листвой и отменным плодоношением.

Отдельно хочется остановиться на методе порослевой культуры, являющемся, по нашему мнению, частным случаем неформованной живой изгороди. Этот прием не очень распространен в России, но довольно перспективен для целого ряда растений. Основан он на способности некоторых видов образовывать пневую поросль(побеги, появляющиеся из спящих и придаточных почек у шейки пня деревьев и кустарников).

У хвойных видов этого почти не встречается, а вот лиственные в молодом возрасте таким свойством обладают почти все (кто больше, кто меньше). Правда, после 30 лет у одних растений эта способность теряется, зато у других сохраняется в полной мере.

Люди давно взяли на вооружение появление корневой поросли. Сначала при рубке лесов, когда заметили, что некоторые растения восстанавливаются там, где их выруби­ли, а затем и в питомниководстве (размножение растений порослевыми побегами) и садоводстве (выращивание некоторых растений методом порослевой культуры). Всем знакомы обрезанные, посаженные на пень, а точнее на ствол, московские тополя.

К сожалению, подобная технология в наших городах приобрела именно такие уродливые формы. Другой пример из жизни - штамбовые липы, по самым разным причинам не выжившие в городе. Раньше их выкорчевывали, а сейчас спиливают (это дешевле). Так вот многие из них после этого дают шикарную поросль - мощную, с крупными листьями и более устойчивую, чем те самые штамбы, что были посажены изначально. Чем не основа для стриженой живой изгороди?

Помимо этого, порослевые побеги обладают, как правило, более крупными и более здоровыми листьями. Их окраска более насыщенная (у сортов с цветными листьями). Часто многие из них обрезать не приходится - это делает за нас суровая русская зима. Но, например, англичане, у которых климат значительно мягче, все же практикуют регулярную сильную обрезку многих декоративных растений (клен ясенелистный, бу­зина), в результате получая компактные, яркие, плотные кусты, совокупность которых дает очень эффектный вариант неформо-ванной живой изгороди.

Интересна ситуация и с теми растениями, сорта и формы которых имеют декора­тивную кору. Очень у многих из них (особенно это касается кустарников) кора имеет яркую окраску только на молодых побегах, а с возрастом темнеет, становясь в итоге серой (дерены, некоторые формы ивы и др.). Сильной обрезкой можно также простимулировать рост именно этих побегов с яркой корой. Это сделает вашу нефор-мованную изгородь, например из дерена, эффектной не только летом, но и в зимние месяцы, что особенно важно в нашем климате с долгим «нецветным» периодом. И даже некоторые из красивоцветущих растений, традиционно используемые для не-формованных живых изгородей, могут стать куда более привлекательными благодаря данному методу. Особенно это касается видов, цветы которых завязываются на концах сильных однолетних побегов (спирея японская, гортензия метельчатая, рябинник ря-бинолистный и др.). Сильная обрезка простимулирует рост как раз таких побегов, ка­ждый из которых в следующем году будет заканчиваться соцветием. Побеги срезают в большинстве случаев на 3/4 длины (т. е. оставляя небольшие пеньки) косыми срезами над наружной почкой.

Негативным моментом этого приема является тот факт, что сильная обрезка рас­тений стимулирует рост корневой поросли, которая у особо агрессивных видов может появляться в нескольких метрах от самого растения. Стоит ли объяснять, что об акку­ратной изгороди здесь уже говорить не приходится. Именно поэтому в случае порослевой культуры некоторые виды приходится намеренно ограничивать в росте корней (о них вы можете узнать из главы «Каталог растений»).

Сроки, в которые такая сильная обрезка проводится, не одинаковы для разных рас­тений. Породы, которые во время обрезки имеют соковыделения (например, клен ясе­нелистный), необходимо обрезать либо до начала сокодвижения или уже после распу­скания листьев. Однако, хотя сроки и разнятся, есть некоторые общие правила, под­ходящие более-менее ко всем видам. Деревья и кустарники, цветущие летом, а именно с ними чаще всего используют метод порослевой культуры (весенне-цветущие не зацветут, если к ним применить метод порослевой культуры), лучше обрезать ранней весной, еще до того, как они тронутся в рост. Тогда отросшие сильные молодые побеги обильно зацветут в этом же году.

Формирование шпалер
Мы уже говорили о том, что шпалера, по своей сути, частный случай формованной живой изгороди. Она так же регулярно формуется, как и стриженая живая изгородь, но при этом всегда имеет некоторую опору-основание, к которому ветви привязываются в определенном порядке, в зависимости оттого, какой тип шпалеры вы выбрали. Таких типов несколько и один из самых распространенных - кордон. В этом случае ус­танавливают столбы, по которым натягивают проволоку. Когда-то подобные кордоны (высотой примерно 20 см) использовали для того, чтобы в суровых российских условиях выращивать незимостойкие фрукты. Чаще всего это были сорта яблони, груши и значительно реже косточковые плодовые. Сейчас в достатке имеются зимостойкие сорта этих видов, но кордон может стать реальным украшением сада. Причем при тра­диционной высоте он может играть роль бордюра (на котором к тому же появляются цветки, а позже и плоды!), а при большей -роль стены. В этом случае можно пофанта­зировать с опорой. Это могут быть уже не просто традиционные жерди и проволока, а, например, эффектная кованая опора. Все зависит от выбранного стиля и финансовых возможностей. Кстати, без опоры совсем шпалеры не жизнеспособны и разламываются довольно быстро после создания. Допустим, опора выбрана и сделана, как же начать формировать само растение?




Рассмотрим наиболее распространенный случай - «одноэтажный» Т-образный кордон
Технология создания живых изгородейТехнология создания живых изгородей

1. Берем низкопривитый однолетний побег, сажаем его к опоре и обрезаем на желаемой высоте, равной высоте натянутой проволоки. Эта обрезка стимулирует рост боковых побегов.

2. В первое лето после обрезки побеги не пригибаем к проволоке, так как в этом случае мы задержим их рост (чем ближе побег к вертикали, тем скорость роста больше, у горизонтально расположенного побега она минимальна). Мы лишь несколько от­клоняем их от вертикального направления, чтобы они привыкли к своему будущему положению.

3. Осенью подвязываем побеги горизонтально к проволоке и так и оставляем их на все последующие годы выращивания . Побеги должны в последующие годы развиваться равномерно. (надо усилить рост - приподнимаем побег, замедлить -опускаем к проволоке).

4. Весной второго года оба побега, подвязанные к проволоке, обрезаем примерно наполовину. Это стимулирует рост многочисленных боковых побегов.

5. Среди образовавшихся побегов выбираем по одному сильному с концов для продолжения роста (дальнейшего подвязывания по длине проволоки - б), а у остальных ощипываем концы, когда они (побеги) отрастут примерно на 5 см. Именно эта процедура позволяет прекратить рост побегов и превратить ощипанные ветви в плодовые с цветочными почками.

6. Далее процедура повторяется, по сути, ничем не отличаясь.Таким образом, получается кордонное дерево, состоящее из двух сучков с ростовыми ветвями по бокам, подвязываемыми к проволоке и полностью покрытыми короткими плодовыми веточками.
Надо сказать, что кордонное дерево редко выращивают в единственном экземпляре, а чаще это довольно протяженная линия из нескольких растений.




Формирование пальметты
Технология создания живых изгородейЭто также частный случай шпалер. Исторически для них редко сооружали специальные опоры. Чаще всего пальметты выращивали вдоль уже существующих стен и заборов. Отчасти это связано с благоприятным температурным режимом в данном месте (стены и заборы нагреваются) для созревания плодов. Сейчас, когда главная функция подобного устройства - декоративная, вполне возможно использовать и свободностоя-щие опоры. Существует несколько типов пальметты. Один из самых эффектных с декоративной точки зрения, но в то же время довольно трудоемких в создании и уходе -это оппозитивная пальметта.

Вот основные этапы ее создания:
1. Высаженный основной побег обрезают по весне на высоту 30-40 см. Это стимулирует образование боковых побегов.
2. Из образовавшихся побегов выбирают три равносильных. Это самый сложный этап, так как не всегда из появившихся побегов можно найти такие, которые и равносильны, и располагаются на требуемых местах.
3. После выбора трех побегов остальные удаляют. Средний пускают вертикально вверх для продолжения ствола, а два боковых отводят в стороны веером примерно под 45 градусов. В таком положении все три побега подвязывают к опоре.
4. Когда центральный побег достигает точки, где на следующий год должны образоваться ветви, его прищипывают. Боковые продолжают свой рост под углом 45 градусов. Их нельзя сейчас опустить сразу в горизонтальное положение и подвязать к опоре под углом 90 градусов. В этом случае рост боковых побегов сильно замедлится, а центральный побег, напротив, будет развиваться чрезмерно. Горизонтальное положение ветви приобретают лишь постепенно, по мере развития дерева.
5. На второй год, как делалось и раньше, обрезают центральный побег для образования следующего разветвления, а боковые ветви обрезают на V2 их длины. Именно на них будут образовываться плодовые веточки и концевые побеги для продолжения роста боковых ветвей.
6. В последующие годы поступают аналогичным способом, пока шпалера не заполнится. Когда это произойдет, вновь отрастающие боковые побеги удаляют почти до основания или же их загибают кверху, прививая к таким же боковым ветвям следующего этажа, которые точно так же загибают и прививают к следующему этажу.





Очередная пальметта
Технология создания живых изгородейВ этом случае центральный ствол не обрезают, как в предыдущем случае, а пригибают в горизонтальное положение сначала направо и подвязывают к проволоке. На следующий год из сгиба появляется новый побег для центрального ствола, и его загибают уже налево и привязывают к проволоке. Образующиеся на горизонтальных ветвях боковые побеги служат для формирования плодовых веточек и продолжения роста в стороны способом, который нами описан выше. Обычно соседние деревья при этом способе формируют так, чтобы ветви одних располагались между ветвями соседних и таким образом более рационально использовали опору и, что немаловажно, более эффектно выглядели.








Диагональный кордон
Технология создания живых изгородейОчень интересная форма, как с декоративной точки зрения, так и с точки зрения урожайности. Известно, что из всех кордонных форм данная является самой урожайной. В этом случае дерево имеет два сучка, но расходящиеся не описанным выше способом, а Y-образно. Получается эффектный клетчатый кордон, в котором находящиеся рядом деревья перекрещиваются ветвями. Или же это может быть вариант дерева не с двумя, а с одним сучком, но который ведется не горизонтально, как в простом кордоне, а под углом 45 градусов.

Технология обрезки похожа на описанный выше способ, отличается лишь направление ветвей. Обычно при односучковом типе кордона расстояние между растениями выдерживают 35-40 см, при двухсучковом - около 70 см. Здесь так же, как и в предыдущем варианте, иногда практикуется прививка перекрещивающихся растений друг с другом.

Хочется остановиться и еще на нескольких хитростях, которые, возможно, пригодятся вам при изготовлении такого сложного, но довольно красивого элемента сада, как шпалера.
Короткообрезанные ветви вырастают длинными, а длиннообрезанные - короткими. Зная это, можно регулировать обрезкой рост будущих побегов. В связи с этим обычно слаборослые ветви режут на 2-4 глазка, а сильнорослые на 6-8 глазков.

Если требуется получить прямой вертикальный побег, то главный побег обрезают на 10 см выше того глазка, из которого этот побег появится. На этих 10 см удаляют все глазки. Получившийся шип засыхает, и к нему подвязывают отрастающий побег, который в этом случае растет строго вертикально, без образования колен, и не нуждается в дополнительной опоре.

Всегда разумно удалять ненужные побеги на стадии глазка, а не в стадии уже начавшего развиваться побега.
Если вы прививаете на подвой 2-3 глазка, то и получить можете требуемые две ветви уже в первый год. На тех формовках, где требуется два побега, разумно брать растение с несколькими прививками, дабы не тратить год на то, чтобы «разветвить» один побег, образовавшийся от одной прививки.

Уход за корневой системой
Включает в себя мульчирование, прополку, рыхление, полив, подкормку, а второй - дождевание, опрыскивание от вредителей и болезней, обрезку формовочную, обрезку санитарную.

Растения в изгороди находятся в не совсем обычных условиях, и, конечно же, им много труднее, чем их собратьям, вольготно расположившимся кучкой из трех штук на газоне. И в первую очередь речь идет о серьезной конкуренции корневых систем. А уж если изгородь посажена вдоль забора с глубоким фундаментом или бордюр идет вдоль дорожки с глубокой подушкой, то растениям и вовсе трудно. С упомянутыми растениями на газоне проще: можно пропустить один полив, пропустить подкормку, а здесь траншея переполнена корнями, не хватает ни воды, ни питательных веществ, часть корней отмирает, и это довольно быстро сказывается на внешнем виде изгороди.

Полив - одна из важнейших мер ухода за растениями. Главное в этом процессе обеспечить полное увлажнение корнеобитаемого слоя. Иногда с поливом совмещают внекорневые подкормки или применение стимуляторов роста. И в первом и во втором случаях удобрения и стимуляторы растворяют в воде, предназначенной для полива.
В качестве стимулятора старым, проверенным, хорошо зарекомендовавшим себя препаратом является гетероауксин (многие современные препараты имеют ту же формулу, но другие коммерческие названия). Для изгородей, состоящих из кустарников, рекомендуется 0,002%-ный раствор из расчета 5 л на одно растение, для изгородей из деревьев - 0,004%-ный раствор из расчета 30 л на одно растение. В первый год после посадки эту процедуру рекомендуется проводить раз 10 за сезон.

Растворы удобрений обычно применяют со второго года. В начале вегетации это азотные удобрения (мочевина 1 г на 1 л воды, 0,2%-ный раствор аммиачной селитры или другие азотные удобрения), позже (фаза полного развития листьев) - 0,5%-ный раствор суперфосфата, 0,4%-ный раствор хлористого калия или раствор полного минерального удобрения. Это существенная помощь молодым растениям.

После полива, независимо от того, был он совмещен с использованием препаратов или нет, рекомендуется рыхление. Именно этот прием позволит сохранить внесенную в почву воду от быстрого испарения. Глубоко рыхлить почву не требуется. Вполне достаточно 5 см. Не менее действенный способ для сохранения влаги в почве - это регулярные прополки сорняков и мульчирование поверхности земли под изгородями любым из предлагаемых сейчас мульчирующим материалом (кора, стружка, скорлупа кедрового ореха и какао-бобов и др.).

Помимо внекорневой подкормки, описанной выше, используется и традиционный способ подкормки. Сложность состоит в том, что у растений в изгороди нет такого же свободного доступа ко всем корням, как у растения свободно растущего. Часть корней неминуемо оказывается обделенной, о последствиях этого уже сказано выше. Иногда для решения этой проблемы используют гидробуры, иногда - корнепитатели. Последние легко изготовить самостоятельно. По сути, это гибкий пластиковый шланг с отверстиями по всей своей длине. Он укладывается вдоль траншеи в зоне корней еще при посадке растений, а концы его выводятся на поверхность. В них и заливаются растворы минеральных удобрений по установленным дозам. Сроки внесения не отличаются от описанных выше для внекорневой подкормки (перед распусканием почек и в период интенсивного роста побегов азот, в период интенсивного роста корней (июль-август) - фосфор и калий). Не стоит забывать и про органику, для этих целей может подойти перегной, компост, сброженный и термически высушенный осадок сточных вод.

Помимо традиционного полива довольно хорошо зарекомендовал себя и такой прием, как дождевание, при котором поливается наземная часть (даже если растения высокие, из шланга под напором). Особенно это касается хвойных растений, так как в отличие от листа хвоинка живет несколько лет (3-5) и на ней скапливается пыль, устьица засоряются и т. п. Все это неблагоприятно сказывается на растении, а мощная струя, разом смывающая грязь, - хорошая подмога страдающему организму растения.

Уход за надземной частью
Главное мероприятие ухода за наземной частью - стрижки. Их технология зависит от ряда причин. Молодые растения в стриженых живых изгородях обычно не подвергают сильной обрезке. У них не срезают более трети годичного прироста. При этом между старым и новым срезом обычно оставляют не менее 1-5 см. С возрастом, когда рост побегов ослабевает, побеги укорачивают до 50% величины годового прироста. В результате такой обрезки листья становятся крупнее, крона гуще. Для особенно быстрорастущих видов (например, ивы) применяют и еще более сильную обрезку, удаляя до 60-70% величины годового прироста.

По срокам обрезку обычно проводят ранней весной, до начала вегетации (сокодвижения) у лиственных (март-апрель) и после окончания роста побегов (конец июня) у хвойных. Если же продолжительность роста побегов в течение сезона длинна, то этих обрезок может быть несколько (иногда 4-6 у быстрорастущих видов) по мере того, как изгородь теряет четкость своего поперечного профиля (однако обычно она проводится два раза за сезон). Очень часто люди подстригают изгородь только по верхней кромке и забывают о боковых участках. Действительно, в высоту изгородь растет значительно быстрее, чем в стороны, и иногда при обрезке три раза за сезон верхней кромки боковым сторонам требуется только 1-2 обрезки, а рекомендации, данные выше по длине обрезаемого побега, являются приблизительными и варьируют даже в пределах одной изгороди.

Не стоит думать, что неформованные изгороди и вовсе исключают в своем уходе формовочные обрезки. Не стоит верить и тому, что неформованная живая изгородь не требует особого ухода. Да, здесь нет традиционных стрижек, но регулярные (ежегодные) санитарные обрезки просто необходимы для того, чтобы она выглядела достойно. Эта обрезка включает в себя удаление неполноценных тонких слаборазвитых ветвей, больных и пораженных вредителями ветвей, части побегов с отцветшими соцветиями. К тому же обрезка довольно сильно зависит от времени года, так как в отличие от формованных живых изгородей, которые в подавляющем большинстве случаев не цветут, здесь мы просто обязаны учитывать сроки закладки у растения цветочных почек, поскольку чаще всего в таких изгородях цветы являются главным их достоинством.

Деревья и кустарники, цветущие на побегах прошлого года (в большинстве случаев это растения, цветущие весной: барбарисы, форзиции, некоторые спиреи, сирень, калина обыкновенная, чубушник, вейгелы), обрезают сразу после цветения. Срезают не только отцветшие соцветия, но и часть побега (иногда довольно существенную). В год обрезки растения успеют сформировать новые побеги и, что особенно важно, новые цветочные почки, которые будут залогом успешного цветения в следующем году. Теперь представьте, что вы обрезаете эти растения осенью или весной, перед цветением. Вы обрезаете побеги вместе с уже сформировавшимися цветочными почками и тем самым исключаете цветение.

Кустарники, цветущие на побегах прошлого года, но тогда, когда уже отрастут молодые побеги (некоторые спиреи, чубушники, сирени), обрезают после цветения, но только отцветшую часть ветки, не повреждая новый прирост.

Деревья и кустарники, цветущие на побегах текущего года (обычно цветут летом и осенью: дерены, скумпии, рябинник, розы, некоторые спиреи, пятилисточ-ники, бузина), обрезают ранней весной, до начала вегетации, или осенью. Здесь нет опасности срезать побеги с цветочными почками, так как они еще только будут формироваться в текущем году. Интенсивность этой обрезки зависит от вида растения. Так, гортензию древовидную, аморфу или спирею иволистную можно обрезать очень сильно (вплоть до посадки на пень) и они все равно прекрасно зацветут, а вот, например, видовые розы (шиповники) так сильно обрезать не следует.

Если же это не красивоцветущие, а декоративно-лиственные растения (пестрые, пурпурные, золотистые), то и здесь им дополнительная обрезка побегов не помешает, хотя срок ее уже не так важен. После частичной обрезки побега будет развиваться большое количество дополнительных, каждый из которых будет иметь эффектные здоровые, крупные, сочные и в целом более декоративные листья, чем те, которые появляются на старом побеге. Без обрезки они из года в год мельчают, тускнеют (если они цветные) и не производят должного впечатления. В данном случае цель таких обрезок - усиление роста боковых побегов и большая плотность кроны как следствие, а также поддержание формы кроны этих растений в заданных параметрах.

Говоря о формовочных обрезках изгороди, выращиваемой методом порослевой культуры, мы предполагаем из года в год (или раз в 2-3 года) совершать процедуру, описанную в разделе «Формирование нестриженых изгородей».
Обрезка шпалерных форм подробно описана в главе «Этапы создания живой изгороди». Приведенные процедуры повторяются из года в год на протяжении всего существования шпалеры. Добавим лишь, что делается это два раза в год: весной и летом.

В настоящее время в распоряжении ландшафтных архитекторов имеется довольно большой список самостоятельных садовых приемов (как исторически сложившихся, так и довольно новых), по сути являющихся частным случаем живой изгороди, хотя и не относящихся к ним напрямую. Видимо, отчасти это происходит из-за того, что само понятие «живая изгородь» трактуется довольно широко. Перечисляемые ниже элементы сада действительно «живые», так как главная их составляющая - живые растения, и действительно «изгороди», поскольку выполняют те же функции по организации пространства, что и изгороди.








Боскеты
Эти типы парковых насаждений используют в России уже не одну сотню лет (Летний сад в Санкт-Петербурге, 1704-1725 гг).
Боскеты - замкнутые участки правильной формы, обсаженные стрижеными деревьями и кустарником в виде плотной живой изгороди.

Часто в нашем суровом климате в русских усадьбах внутри боскетов выращивали экзотические растения. Живая изгородь надежно защищала их от непогоды.

Возможно, пришли они в Россию как некая дань моде, но оказались очень даже «ко двору». Конечно, сначала Петр I стал привозить в нарождающийся Санкт-Петербург самшиты (или, как их тогда называли, буксусы) из Голландии и лавры с юга, но достаточно быстро их пришлось заменить на местные породы. И пошли в ход ель, можжевельник, рябина, черемуха, липа, ка-рагана, вяз. Наверное, они могли бы пред­ставлять интерес и для современного заказчика. Ведь помимо создания микроклимата они решают и еще одну задачу. Дело в том, что сейчас у землевладельцев довольно часто возникает желание применить в своем небольшом саду все возможные стили, а по ассортименту растений создать конкуренцию ближайшему ботаническому саду. И не всегда ландшафтному архитектору, несмотря на все предпринятые попытки, удается убедить в несовместимости всего этого на одном, отдельно взятом участке. Хочется человеку иметь и японский сад, и беломраморные скульптуры у фонтана, и заросшую мхом бревенчатую избушку с березками. Как совместить все?

А тот же Петр I в XVIII в. при строительстве Летнего сада решил эту проблему. Внутри еловых и липовых боскетов были расположены самые разнообразные по своему назначению сады. В одном можно было посидеть в беседке на берегу небольшого пруда с островом, в другом будоражили воображение пышные фонтаны и скульптуры, в третьем целый зверинец с птичьими домиками. Конечно, размах Петра современный заказчик вряд ли осилит, но кое-что, согласитесь, можно взять на заметку. Важно лишь понять, что в совсем маленьком саду «зеленые комнаты» не решат проблемы, так как сами будут довольно малы и слишком темны.




Шпалеры
Технология создания живых изгородейЭто другой тип изгороди «из дней минувших». В Европе и сейчас прослеживается интерес к ним, но уже не утилитарный (что сложилось исторически), а как к чисто декоративным элементам сада. А вот в отечественном садоводстве шпалеры - вещь слегка подзабытая, хотя и далеко не новая. Ни одна старинная русская книга по садоводству не обходилась без статьи о том, как сделать плодовую шпалеру. Не удержались от этого и мы. Подробнее о ней вы можете прочитать в главе «Этапы создания живой изгороди». Ну разве не замечательно, скажите, иметь изгородь, с которой по осени можно снимать еще и ароматные яблоки и груши? К тому же такой «плоский сад», решая несколько задач, заметно экономит место в саду.

На первый взгляд кажется, что эти старые стены увиты вьющимися растениями. На самом деле это яблони, сформированные в виде шпалеры. Если бы такая формовка была выполнена не у сплошной стены, а у сквозистой опоры, она вполне могла бы стать альтернативной «живой изгородью», приносящей к тому же не только эстетическое наслаждение, но и реальные плоды (Друммонд Кастл, Шотландия).








Берсо
Технология создания живых изгородейВ России подобные элементы сада часто называли «огибными дорогами». Берсо представляют собой аллеи на опорах с переплетенными верхними ветвями, образующими как бы свод. В России для этих целей часто использовали липу: хорошо гнется, прекрасно стрижется. Как правило, сначала сооружалась деревянная или металлическая опора, а потом с обеих сторон к опоре вплотную подсаживались растения, которые по мере роста подвязывались к ней и стриглись с повторением ее формы. Интересно, что в Европе опора, как правило, не несла эстетической нагрузки, а выполняла лишь функцию механической поддержки растения. Это и понятно, растения, использующиеся для подобных целей, образовывали там настолько плотные своды, что уже спустя несколько лет после посадки опоры не было видно.

У нас все по-другому, даже окончательно сформированные липы все же довольно сквозисты, и наши опоры (например, Верхний сад Петродворца) сами по себе являются украшением сада, а растения служат лишь удачным дополнением.







Бордюры из травянистых растений
Технология создания живых изгородей В современном саду часто можно встретить травянистые бордюры из многолетних, двулетних или однолетних растений, а не из кустарников. Плюсы таких бордюров - это быстрота создания.

Другое преимущество подобного альтер­нативного бордюра оценят те люди, которые любят перемены: бордюры из летников можно менять хоть каждый год, выбирая их цвет, высоту и ширину исходя только из своего настроения именно в этом сезоне.

«Минусы» использования таких расте­ний - это то, что мы должны с самого на­чала очень тщательно отбирать ассортимент, так как в этой ситуации невозможно подойти и подстричь бордюр на свой вкус. Выбираемые растения должны изначально иметь компактные кроны, не разваливающиеся при ветре или после дождя цветоносы и быть максимально длительно декоративными в течение сезона. С последним свойством травянистых связано то, что многие из них осенью, а некоторые уже во второй половине лета заметно теряют свою привлекательность. Это не очень хорошо, учитывая, что в данный период дачники обычно еще наслаждаются красотами своего сада и вовсе не собираются на городские квартиры, не говоря о тех, кто постоянно проживает в частном доме. Кустарниковые же растения довольно часто в этот период времени, наоборот, вспыхивают самыми яркими осенними окрасками листвы.





Живые изгороди из травянистых растений на каркасе
Встретить этот прием можно было и в сталинской Москве. Для начала из металлических прутьев изготавливались сетчатые фигуры: вазы, шары, субстратом. Снаружи в эти сетки высажи­вались растения. Часто это были летники или многолетники, такие как седумы, молодила, камнеломки. Вы спросите, а при чем же здесь живые изгороди? Дело в том, что в Европе в последнее время появились аналогичные конструкции, но уже не затейливых фигур, а из коробов, которые, будучи приставленными друг к другу, образуют цветочные стены. Они комплектуются автоматической системой полива, поддерживающей субстрат постоянно во влажном состоянии.










Вьющиеся растения на опорах
Технология создания живых изгородейИх тоже можно считать частным вариантом живой изгороди. При этом существует много интересных решений подобной конструкции.

Здесь может и сама опора выходить на первый план, поражая своей эффектностью, а растения лишь изящно дополняют ее. Или же растения станут основной массой, а опора будет незаметна и выполнять только поддерживающую функцию. От технического решения зависит выбор растений. Например, опора, увитая девичьим виноградом пятилисточковым, будет скрыта от вас и красоты ее вы не увидите, а опора, увитая жимолостью каприфоль, будет закрыта лишь в верхней части и основная ее поверхность окажется перед вашими глазами.

Многие лианы так и не достигают той длины, которая требуется для того, чтобы увить целиком высокую опору. И наоборот, слишком длинные лианы на низких опорах создают не стену, а сноп из переплетенных побегов. Одни лианы без подвязки не двинутся с места (актинидия коломикта), другие цепляются присосками даже за стекло (девичий виноград пятилисточковый 'Энгельмани').

И кроме того, в отличие от живых изгородей, элементы из лиан на опорах могут быть решены не только в вертикальной, но в наклонной и горизонтальной плоскостях.

Сейчас в некоторых европейских питомниках (в том числе и в России) появились в продаже и переносные (мобильные) живые изгороди, сделанные зачастую также на основе вьющихся. Это деревянные или пластиковые короба облегченной конструкции с ручками по бокам и опорой посередине. В них уже посажены лианы, увивающие опору. Два человека, взявшись за ручки по бокам короба, могут поставить эту изгородь туда, куда им требуется. Могут использоваться как однолетние, так и многолетние лианы.




Цветочные стенки

Частным случаем живой изгороди можно назвать и цветочные стенки, где растения высаживаются между натуральными камнями, из которых эта стена сложена, или в промышленно изготавливаемые, часто бетонные конструкции, также подобно конструктору складывающиеся в стенку. В отличие от стриженой живой изгороди эти элементы сада чаще всего самодостаточны: их не требуется дополнительно обыгрывать, например, миксбордером, как это мы часто делаем перед монотонной изгородиевой стеной.