Живая изгородь в вашем саду

Неформованная живая изгородь

Неформованным (нестриженым) изгородям относят свободно растущие живые изгороди, образующие более или менее правильные линейные контуры. Для последних часто используются красивоцветущие растения с равномерным ростом и компактной правильной формой кроны. Живая изгородь может содержать растения, выращиваемые методом порослевой культуры, которые регулярно сажаются на пень, а за короткое время отрастают вновь, становясь изгородью. Их, очевидно, также правильнее относить к неформованным живым изгородям. При посадке неформованных живых изгородей расстояние между растениями выбирают такое, чтобы они лишь частично перекрывались кронами и развивались свободно.

Формованная живая изгородь
Формованными (стрижеными) живыми изгородями принято считать те, которые подвергаются регулярной стрижке и имеют в основном правильные геометрические контуры.

Живая изгородь также может содержать в себе красивоцветущие растения, но в этом случае полагаться на красоту цветков не следует. Дело в том, что формовка у большинства видов исключает их цветение. Оно возможно лишь у тех очень немногих видов, цветочные почки которых закладываются на значительной длине побега, а не только на его конце, как это чаще всего бывает.

В этом случае при обрезке живой изгороди цветочные почки удаляются, и те, что остаются, - зацветают.

Однако главным достоинством стриженых живых изгородей все же являются не цветки, а фактура поверхности. Фактура живой изгороди напрямую зависит от густоты ветвления и величины листьев выбранного для формовки растения. Так, крупнолистные растения имеют грубую рыхлую фактуру и в стрижке смотрятся неаккуратно, а чем листва (хвоя) мельче, тем фактура живых изгородей более мелкопористая и вид стриженой поверхности более эффектный. Не случайно европейские самшитовые и тисовые изгороди так восхищают нас, и мы не понимаем, почему такого же эффекта не можем добиться с нашей родной липой и боярышником. Всему виной - фактура, диктуемая размером листа. Но такой уж у нас климат, и с этим приходится мириться, отказываясь от тисов и самшитов.

Деление живых изгородей по высоте

- Высокая живые изгороди (то, что часто называют «зелеными стенами»)
Более 3 м высотой;
2-3 м высотой.

- Средние живые изгороди (то, что часто называют собственно изгородями)
1-2 м высотой;
0,5-1 м высотой

- Низкие живые изгороди (то, что принято называть бордюрами)
до 0,5 м высотой

Важно знать, что универсальных по высоте растений не существует и для каждой изгороди подходит лишь своя группа растений. Так, бордюры рекомендуется создавать из карликовых форм известных нам растений, а высокие стриженые стены - из тех пород, которые изначально по своей биологии имеют вертикальные кроны.

Варианты профилей живых изгородей

Профиль будущей живой изгороди может быть любым. Чаще всего это прямоугольник или трапеция, но ваша фантазия может завести вас и дальше. Однако помните: нельзя допускать, чтобы верхняя часть изгороди была шире нижней. В этом случае верхние ветви затеняют нижние, и изгородь заметно оголяется снизу. Особенно это касается таких растений, как карагана, боярышник, кизильник. Они довольно светолюбивы и при этом быстро растут, в результате чего отрастающие побеги в верхней части изгороди затеняют и заглушают нижние. Это не произойдет так стремительно, если живая изгородь хотя бы незначительно сужается кверху.

Профиль с плоским верхом (прямоугольный, трапециевидный) приходится довольно часто стричь. Рост побегов на этой верхней плоскости значительно более интенсивен, чем с боков, и даже малейшая отсрочка в проведении стрижки сказывается на декоративности изгороди, так сильно преображается контур ее профиля. У живых изгородей в сечении треугольных или полусферических по всей поверхности побеги развиваются более-менее равномерно и задержка в стрижке не сказывается серьезно на внешнем виде изгороди.

Технология устройства живых изгородей

Золотое сечение
Пропорция золотого сечения известна всем, но чаще она используется применительно к собственно архитектуре, а не архитектуре ландшафтной. Это и понятно. Растения, как известно, имеют свойство развиваться во времени и в пространстве. Используя их, довольно трудно выдержать заданные рамки размеров, а ведь не секрет, что зачастую поведение растений непредсказуемо и их размеры могут отличаться даже в пределах одного и того же участка. Однако это не касается стриженых растений. Здесь наша воля задать тот или иной размер. И если уж мы вправе выбирать, то почему бы не использовать веками отточенные пропорции, самая известная из которых - «золотое сечение». Эта пропорция выражается величиной 1,6180339, или, как принято ее округлять, 1,6.

Можно до бесконечности говорить о древности этой пропорции (первое описание у Евклида в III в. до н. э.). По ее законам построены и пирамиды Древнего Египта, и Тадж-Махал, и масса других памятников. Но не люди открыли ее, они лишь увидели ее в природе. Эта пропорция присутствует и в соотношении континентальной и океанической площади планеты Земля, и в строении минералов, в форме листа растений, в строении организма животных, в том числе и строении человеческого тела. Она рождена самой природой, и мы не можем недооценивать ее, строя сад как идеализированную модель этой самой природы.

Однорядная или многорядная живая изгородь
Помимо различий в высоте, изгороди отличаются и по количеству рядов растений, используемых при их создании. Они бывают однорядными, двухрядными и много­рядными. Ряды могут быть выполнены как одним и тем же видом растения, так и раз­ными видами. Например, общеизвестно, что не все растения при стрижке способны удерживать в течение долгих лет зеленый покров снизу доверху. Многие из них со временем сильно оголяются снизу из-за отмирания нижних ветвей. Бороться с этим невозможно, так как это естественный ход биологических процессов. Нужно либо омолаживать изгородь (например, радикальной обрезкой), или, учитывая возможность такого процесса с самого начала.

В европейских странах для предотвращения оголения снизу часто используют смешанные посадки из нескольких видов растений. Один вид отвечает за плотность нижней части изгороди, другой - за ее фактуру, третий - за плотность верхней части и т. д. Подбирают растения, похожие друг на друга, и, высаживая вперемешку, а не друг за другом рядами, получают однородную изгородь, зеленую снизу доверху, в которой не читается разнородность используемого ассортимента. В связи с ограниченностью ассор­тимента растений для стрижки, для средней полосы России такие группы пока не разработаны.

Использовать двухрядный или многорядный вариант изгороди. В этом случае перед высокой изгородью, состоящей из потенциально оголяющегося растения, высаживают низкую изгородь (бордюр) из неоголяющихся кустарников.

В то же время, выбирая многорядный тип изгороди, помните о том, что ширина ее в итоге будет больше классического однорядного варианта. Готовы ли вы пожертвовать местом в своем саду?

Кстати, говоря о ширине изгороди, хочется сделать акцент и еще на одном вопросе. Высаживая любую - однорядную или двухрядную изгородь, всегда представляйте себе ее конечную ширину. Купив хлыстики и посадив их вплотную к дорожке с двух сторон, через 2-3 года вы обнаружите, что дорожки просто нет, а есть сомкнувшиеся по ее центру два разросшихся бордюра.

По существующим нормам, от края дорожки до ствола дерева необходимо отступить не менее 0,7 м (для деревьев с высоко поднятой кроной), до кустарника - не менее 0,5 м, что, конечно же, не касается кустарников-карликов и кустарников-гигантов. То же самое можно сказать и об изгороди вблизи соседнего участка (разросшиеся деревья или крупные кустарники в нефор-мованной изгороди могут просто нависнуть над ним), рядом с проезжей частью (посадили с внешней стороны забора, вдоль которого проходит дорога дачного поселка, и разросшиеся растения стали препятство­вать проезду) и т. д. Обычно расстояние между живой изгородью и забором не превышает 80-100 см. Этот промежуток довольно часто используется для расположения различных коммуникаций, таких как дренаж, газопровод, электро-кабель, над которыми все равно ничего сажать нельзя. Разросшиеся кроны изгородей со временем прикроют это пространство сверху.

Процесс строительства живых изгородей
Роем именно траншею, а не ямки под каждое конкретное растение будущей изго­роди. Особенно это правило касается формованных изгородей. Стриженая живая изгородь едина, воспринимается единым организмом, а не отдельными растениями. И место посадки мы готовим единое. Если почвы на участке не деградированы, то при выкопке верхний плодородный слой мы складываем на одну сторону траншеи, а нижний, менее плодородный - на другую сторону. Размеры траншеи напрямую зависят от того, выбираете вы однорядную или двухрядную изгородь. Часто ее ширина для однорядной живой изгороди составляет 40-50 см, для двухрядной - 70-90 см, для многорядной на каждый последующий ряд прибавляется 30-40 см. Глубина траншей 50-60 см. Определить же более конкретные размеры вы можете, окончательно остановившись на том или ином виде растения.

Укладка дренажа:
Если у вас высоко стоят грунтовые воды, а выбранные растения этого не выносят, то обычно траншею выкапывают глубже прогнозируемой на 15-20 см. Это пространство заполняют гравием или любым дренажным материалом - например, пластиковыми дре­нажными трубами с обмоткой из кокосового волокна и т. д. Если дренажный слой не засыпался, то дно выкопанной траншеи взрыхляют лопатой - для улучшения контакта засыпаемого субстрата с существующими почвами - и после этого засыпают субстратом.

Укладка грунта:
Очень часто можно встретить рекомендации по использованию конкретного субстрата. Однако реально чаще всего смешивают верхний, плодородный слой, вынутый из траншеи, с привозным субстратом или его отдельными ингредиентами. Среди этих ингредиентов может быть торф (обычно поверхностный, хорошо разложившийся), перегной, компост. Вносимые количества этих элементов, особенно органики, варьируют от 10% (если почва на участке изначально довольно плодородна) до 30% - если почва бедна. Не надо забывать и про минеральную составляющую субстрата. Так, фосфорные удобрения стимулируют образование новых корней у растений после посадки. Эти и другие элементы добавляют в субстрат, тщательно перемешивают (например, с помощью строительной бетономешалки) и засыпают в траншею - обычно на 10-15 см выше поверхности почвы с учетом дальнейшего проседания субстрата.

Разметка посадочных мест:
После этого в траншею устанавливают колышки - по центру при однорядной изгороди и на расстоянии, равном ширине междурядья, при двухрядной системе посадки. Между колышками натягивают веревку (или веревки) и по ней в засыпанном субстрате копают ямки чуть больше размеров корневой системы приобретенных растений. Расстояние берется между центрами ямок и зависит от выбранного вида растения (обычно 3-5 штук на 1 м при однорядной посадке). Это расстояние вы можете найти в схемах посадки растений. При двухрядной посадке ямки делают в шахматном порядке. После этого веревки и колышки снимают и приступают к посадке растений стандартным способом.

Приживочный полив:
После посадки растения необходимо пролить независимо от погоды, даже если идет дождь. Связано это с тем, что обильный полив не только позволяет насытить почву живительной для растений влагой, но и заполнить грунтом губительные для растений воздушные пустоты, образовавшиеся при посадке, а также уплотнить грунт вокруг корней. После этого выправляют растения, покосившиеся после посадки, засыпают грунтом просадки и промоины, возникшие при поливе. Очень хорошо при поливе добавить в воду стимуляторы роста, которые в правильных концентрациях способствуют более быстрому укоренению саженцев.

Сроки посадки растений в живую изгородь
Конец апреля - первая половина мая
Это самое начало периода вегетации растений в средней полосе России и, пожалуй, один из самых привлекательных сроков посадки изгороди, благоприятный как для лиственных с голым корнем, так и для хвойных с закрытой корневой системой. В этот период растениям наиболее легко пережить тот стресс, который неминуемо возникает в период выкопки в питомнике, транспортировки на участок и посадки (например, наиболее легко восстанавливается неминуемо повреждаемая корневая система).

Конечно же, это не освобождает садовода от обязанности максимально осторожно относиться к приобретенному посадочному материалу: следует укрыть растения влажной мешковиной во время транспортировки и посадки и стараться не допускать их присутствия на открытом воздухе не прикрытыми мешковиной (особенно в солнечную или ветреную погоду) более получаса. Поможет растениям в восстановлении и полив, хотя необходимо помнить, что переувлажненные почвы, особенно в сочетании с низкими температурами, совсем не способствуют скорейшему восстановлению частично утраченной корневой системы.

10-15 июня:
Посадка растений с голым корнем или плохо упакованным комом не рекомендуется. В это время уже многие виды растений стремятся накопить питательные вещества перед зимовкой, происходит одревеснение их побегов. Естественно, что интенсивность расхода воды растением в это время сильно увеличивается. Прибавьте к этому, как правило, высокую температуру воздуха и почвы, их низкую влажность, и вы поймете, как нелегко организму растения даже без пересадки, а уж тем более с ней. Если пересадка (или посадка) в этот период необходима, старайтесь максимально сократить время между выкопкой растений в питомнике, транспортировкой и посадкой в саду и устранить возможность повреждения корневой системы (например, выкапывайте растения с комом). Поможет и удаление части побегов, крупных листьев, чтобы восстановить баланс между оставшейся частью корней и наземной частью. Можно искусственно притенять высаженные растения, например, нетканым материалом (лутрасилом).

Середина июня - июля - начале августа
Еще менее благоприятна, как по обычным в данный период погодным условиям, так и по состоянию самих растений. А вот с середины - конца августа снова начинается благоприятный период для посадки. У очень многих видов растений, включая, что особенно важно, хвойные, в это время активизируется процесс корнеобразования. Однако посадку лиственных с оголенными корнями все же лучше перенести на конец августа - сентябрь -начало октября. При этом есть один критерий, который показывает, что растения готовы к пересадке - это начало массового листопада. У большинства растений, рекомендуемых нами, листопад приходится на середину сентября. При посадке в этот срок большинство растений успевают до морозов образовать новые корешки, чего чаще всего не происходит при посадке в более поздние сроки. Растения продолжают испарять влагу (хотя и не так интенсивно, как летом), а корней, которые могли бы ее компенсировать, - нет. Они высыхают, а не замерзают, как многим часто кажется по весне.

Именно по этим причинам категорически неприемлемы поздние сроки покупки и посадки для хвойных растений.

Если же осенние или ранне весенние сроки посадки вас не устраивают, вы можете использовать посадочный материал в контейнерах. Эти растения можно высаживать весь период, в том числе и летний. Однако хочется отметить, что эти растения при сопоставимом размере посадочного материала часто гораздо дороже растений с голым корнем, что вполне объяснимо. При покупке нескольких штук это не особенно заметно, но когда мы говорим об изгороди, получается весьма ощутимая сумма. Да, изгородь из контейнерных растений выглядит презентабельно уже сразу после посадки. Однако изгородь из растений с голыми корнями «догоняет» ее по эстетическим параметрам уже через 2-3 сезона.

Стрижка живых изгородей

Формирование стриженных изгородей
Живую изгородь очень легко запустить с са­мого начала и потом из нее будет трудно сделать что-либо достойное. Лиственные необходимо начинать обрезать уже в первый год после посадки, и лишь с хвойными можно год-два повременить.

У лиственных растений ранней весной (при осенней посадке) срезают довольно существенную часть побегов (растения с голым корнем, продаваемые в связках, считаются слабо сформированными, и их обычно обрезают на половину длины, а контейнерные, как более сформированные, укорачивают примерно на треть). Касается это большинства рекомендуемых нами видов, форм и сортов барбари­сов, кизильников, боярышников, слив, снежноягодников. Если растения высаживались весной, то обрезку также проводят ранней весной, но уже следующего года, так как в те­кущем году растениям для образования корневой системы потребуется достаточная лис­товая масса, которой не будет, обрежь мы сильно побеги.

Требуемая жесткая обрезка простимулирует образование множества боковых побегов, в результате чего изгородь с самого начала приобретет довольно густое основание. Если же мы не сделаем этого, то получим вытянувшиеся хлыстики с мини­мальным количеством боковых веточек, которые и изгородью-то назвать трудно.

На этом, в общем-то, первый этап обрезки и заканчивается, но не заканчивается процесс формовки. По сути, живая изгородь - это зеленый «кокон» из массы периферийных веточек с листочками, внутри которого голые скелетные ветви. Роль этих ветвей - держать «кокон» и служить некой арматурой для живой конструкции задуманной формы. Поверхность «кокона» в оптимуме должна покрывать изгородь по всей ее высоте, снизу доверху, и для того чтобы было именно так, надо стимулировать рост нижних боковых ветвей с самого начала. Цель второго этапа обрезки, начинающегося со второго года, увеличить густоту ветвей и создать контуры изгороди до того, как она достигнет требуемой высоты. Обычно для формирования такого основания требуется 4-5 ежегодных обрезок в течение 2-3 лет. И только после этого начинаем «поднимать» изгородь по высоте, не забывая и о регулярной стрижке с боков.

Технология создания живых изгородей. При формировании высоты растения стригут настолько часто, насколько быстро растет растение. Это может быть как один раз за сезон, так и несколько.

Помимо этого, приступая к обрезке, необходимо знать с самого начала, какую в конце вашего творчества форму будет иметь изгородь, и учитывать это, придавая вышеописанному «кокону» требуемую форму. Трудно из изгороди, которую начали формировать прямоугольной в сечении, затем сделать полусферическую. Это надо де­лать с самого начала.

Формирование нестриженной живой изгороди
Многие считают, исходя из названия «не формованная» или «нестриженая» живая изгородь, что таким изгородям формовка совершенно не нужна. Это не так. Большинство видов, высаживаемых в неформованных изгородях, тоже требуют довольно сильной обрезки сразу после посадки. Это позволяет с самого начала получить плотные густые растения с множеством побегов.
Правила те же: высаженные растения сильно обрезают ранней весной следующего года. К тому же обрезка этим растениям нужна и в процессе выращивания. Только тогда они порадуют вас обильным цветением, декоративной листвой и отменным плодоношением.

Отдельно хочется остановиться на методе порослевой культуры, являющемся, по нашему мнению, частным случаем неформованной живой изгороди. Этот прием не очень распространен в России, но довольно перспективен для целого ряда растений. Основан он на способности некоторых видов образовывать пневую поросль(побеги, появляющиеся из спящих и придаточных почек у шейки пня деревьев и кустарников).

У хвойных видов этого почти не встречается, а вот лиственные в молодом возрасте таким свойством обладают почти все (кто больше, кто меньше). Правда, после 30 лет у одних растений эта способность теряется, зато у других сохраняется в полной мере.

Люди давно взяли на вооружение появление корневой поросли. Сначала при рубке лесов, когда заметили, что некоторые растения восстанавливаются там, где их выруби­ли, а затем и в питомниководстве (размножение растений порослевыми побегами) и садоводстве (выращивание некоторых растений методом порослевой культуры). Всем знакомы обрезанные, посаженные на пень, а точнее на ствол, московские тополя.

К сожалению, подобная технология в наших городах приобрела именно такие уродливые формы. Другой пример из жизни - штамбовые липы, по самым разным причинам не выжившие в городе. Раньше их выкорчевывали, а сейчас спиливают (это дешевле). Так вот многие из них после этого дают шикарную поросль - мощную, с крупными листьями и более устойчивую, чем те самые штамбы, что были посажены изначально. Чем не основа для стриженой живой изгороди?

Помимо этого, порослевые побеги обладают, как правило, более крупными и более здоровыми листьями. Их окраска более насыщенная (у сортов с цветными листьями). Часто многие из них обрезать не приходится - это делает за нас суровая русская зима. Но, например, англичане, у которых климат значительно мягче, все же практикуют регулярную сильную обрезку многих декоративных растений (клен ясенелистный, бу­зина), в результате получая компактные, яркие, плотные кусты, совокупность которых дает очень эффектный вариант неформо-ванной живой изгороди.

Интересна ситуация и с теми растениями, сорта и формы которых имеют декора­тивную кору. Очень у многих из них (особенно это касается кустарников) кора имеет яркую окраску только на молодых побегах, а с возрастом темнеет, становясь в итоге серой (дерены, некоторые формы ивы и др.). Сильной обрезкой можно также простимулировать рост именно этих побегов с яркой корой. Это сделает вашу нефор-мованную изгородь, например из дерена, эффектной не только летом, но и в зимние месяцы, что особенно важно в нашем климате с долгим «нецветным» периодом. И даже некоторые из красивоцветущих растений, традиционно используемые для не-формованных живых изгородей, могут стать куда более привлекательными благодаря данному методу. Особенно это касается видов, цветы которых завязываются на концах сильных однолетних побегов (спирея японская, гортензия метельчатая, рябинник ря-бинолистный и др.). Сильная обрезка простимулирует рост как раз таких побегов, ка­ждый из которых в следующем году будет заканчиваться соцветием. Побеги срезают в большинстве случаев на 3/4 длины (т. е. оставляя небольшие пеньки) косыми срезами над наружной почкой.

Негативным моментом этого приема является тот факт, что сильная обрезка рас­тений стимулирует рост корневой поросли, которая у особо агрессивных видов может появляться в нескольких метрах от самого растения. Стоит ли объяснять, что об акку­ратной изгороди здесь уже говорить не приходится. Именно поэтому в случае порослевой культуры некоторые виды приходится намеренно ограничивать в росте корней (о них вы можете узнать из главы «Каталог растений»).

Сроки, в которые такая сильная обрезка проводится, не одинаковы для разных рас­тений. Породы, которые во время обрезки имеют соковыделения (например, клен ясе­нелистный), необходимо обрезать либо до начала сокодвижения или уже после распу­скания листьев. Однако, хотя сроки и разнятся, есть некоторые общие правила, под­ходящие более-менее ко всем видам. Деревья и кустарники, цветущие летом, а именно с ними чаще всего используют метод порослевой культуры (весенне-цветущие не зацветут, если к ним применить метод порослевой культуры), лучше обрезать ранней весной, еще до того, как они тронутся в рост. Тогда отросшие сильные молодые побеги обильно зацветут в этом же году.

Формирование шпалер
Мы уже говорили о том, что шпалера, по своей сути, частный случай формованной живой изгороди. Она так же регулярно формуется, как и стриженая живая изгородь, но при этом всегда имеет некоторую опору-основание, к которому ветви привязываются в определенном порядке, в зависимости оттого, какой тип шпалеры вы выбрали. Таких типов несколько и один из самых распространенных - кордон. В этом случае ус­танавливают столбы, по которым натягивают проволоку. Когда-то подобные кордоны (высотой примерно 20 см) использовали для того, чтобы в суровых российских условиях выращивать незимостойкие фрукты. Чаще всего это были сорта яблони, груши и значительно реже косточковые плодовые. Сейчас в достатке имеются зимостойкие сорта этих видов, но кордон может стать реальным украшением сада. Причем при тра­диционной высоте он может играть роль бордюра (на котором к тому же появляются цветки, а позже и плоды!), а при большей -роль стены. В этом случае можно пофанта­зировать с опорой. Это могут быть уже не просто традиционные жерди и проволока, а, например, эффектная кованая опора. Все зависит от выбранного стиля и финансовых возможностей. Кстати, без опоры совсем шпалеры не жизнеспособны и разламываются довольно быстро после создания. Допустим, опора выбрана и сделана, как же начать формировать само растение?

Рассмотрим наиболее распространенный случай - «одноэтажный» Т-образный кордон

1. Берем низкопривитый однолетний побег, сажаем его к опоре и обрезаем на желаемой высоте, равной высоте натянутой проволоки. Эта обрезка стимулирует рост боковых побегов.

2. В первое лето после обрезки побеги не пригибаем к проволоке, так как в этом случае мы задержим их рост (чем ближе побег к вертикали, тем скорость роста больше, у горизонтально расположенного побега она минимальна). Мы лишь несколько от­клоняем их от вертикального направления, чтобы они привыкли к своему будущему положению.

3. Осенью подвязываем побеги горизонтально к проволоке и так и оставляем их на все последующие годы выращивания . Побеги должны в последующие годы развиваться равномерно. (надо усилить рост - приподнимаем побег, замедлить -опускаем к проволоке).

4. Весной второго года оба побега, подвязанные к проволоке, обрезаем примерно наполовину. Это стимулирует рост многочисленных боковых побегов.

5. Среди образовавшихся побегов выбираем по одному сильному с концов для продолжения роста (дальнейшего подвязывания по длине проволоки - б), а у остальных ощипываем концы, когда они (побеги) отрастут примерно на 5 см. Именно эта процедура позволяет прекратить рост побегов и превратить ощипанные ветви в плодовые с цветочными почками.

6. Далее процедура повторяется, по сути, ничем не отличаясь.Таким образом, получается кордонное дерево, состоящее из двух сучков с ростовыми ветвями по бокам, подвязываемыми к проволоке и полностью покрытыми короткими плодовыми веточками.
Надо сказать, что кордонное дерево редко выращивают в единственном экземпляре, а чаще это довольно протяженная линия из нескольких растений.

Формирование пальметты
Технология создания живых изгородейЭто также частный случай шпалер. Исторически для них редко сооружали специальные опоры. Чаще всего пальметты выращивали вдоль уже существующих стен и заборов. Отчасти это связано с благоприятным температурным режимом в данном месте (стены и заборы нагреваются) для созревания плодов. Сейчас, когда главная функция подобного устройства - декоративная, вполне возможно использовать и свободностоя-щие опоры. Существует несколько типов пальметты. Один из самых эффектных с декоративной точки зрения, но в то же время довольно трудоемких в создании и уходе -это оппозитивная пальметта.

Вот основные этапы ее создания:
1. Высаженный основной побег обрезают по весне на высоту 30-40 см. Это стимулирует образование боковых побегов.
2. Из образовавшихся побегов выбирают три равносильных. Это самый сложный этап, так как не всегда из появившихся побегов можно найти такие, которые и равносильны, и располагаются на требуемых местах.
3. После выбора трех побегов остальные удаляют. Средний пускают вертикально вверх для продолжения ствола, а два боковых отводят в стороны веером примерно под 45 градусов. В таком положении все три побега подвязывают к опоре.
4. Когда центральный побег достигает точки, где на следующий год должны образоваться ветви, его прищипывают. Боковые продолжают свой рост под углом 45 градусов. Их нельзя сейчас опустить сразу в горизонтальное положение и подвязать к опоре под углом 90 градусов. В этом случае рост боковых побегов сильно замедлится, а центральный побег, напротив, будет развиваться чрезмерно. Горизонтальное положение ветви приобретают лишь постепенно, по мере развития дерева.
5. На второй год, как делалось и раньше, обрезают центральный побег для образования следующего разветвления, а боковые ветви обрезают на V2 их длины. Именно на них будут образовываться плодовые веточки и концевые побеги для продолжения роста боковых ветвей.
6. В последующие годы поступают аналогичным способом, пока шпалера не заполнится. Когда это произойдет, вновь отрастающие боковые побеги удаляют почти до основания или же их загибают кверху, прививая к таким же боковым ветвям следующего этажа, которые точно так же загибают и прививают к следующему этажу.

Очередная пальметта
Технология создания живых изгородейВ этом случае центральный ствол не обрезают, как в предыдущем случае, а пригибают в горизонтальное положение сначала направо и подвязывают к проволоке. На следующий год из сгиба появляется новый побег для центрального ствола, и его загибают уже налево и привязывают к проволоке. Образующиеся на горизонтальных ветвях боковые побеги служат для формирования плодовых веточек и продолжения роста в стороны способом, который нами описан выше. Обычно соседние деревья при этом способе формируют так, чтобы ветви одних располагались между ветвями соседних и таким образом более рационально использовали опору и, что немаловажно, более эффектно выглядели.

Диагональный кордон
Технология создания живых изгородейОчень интересная форма, как с декоративной точки зрения, так и с точки зрения урожайности. Известно, что из всех кордонных форм данная является самой урожайной. В этом случае дерево имеет два сучка, но расходящиеся не описанным выше способом, а Y-образно. Получается эффектный клетчатый кордон, в котором находящиеся рядом деревья перекрещиваются ветвями. Или же это может быть вариант дерева не с двумя, а с одним сучком, но который ведется не горизонтально, как в простом кордоне, а под углом 45 градусов.

Технология обрезки похожа на описанный выше способ, отличается лишь направление ветвей. Обычно при односучковом типе кордона расстояние между растениями выдерживают 35-40 см, при двухсучковом - около 70 см. Здесь так же, как и в предыдущем варианте, иногда практикуется прививка перекрещивающихся растений друг с другом.

Хочется остановиться и еще на нескольких хитростях, которые, возможно, пригодятся вам при изготовлении такого сложного, но довольно красивого элемента сада, как шпалера.
Короткообрезанные ветви вырастают длинными, а длиннообрезанные - короткими. Зная это, можно регулировать обрезкой рост будущих побегов. В связи с этим обычно слаборослые ветви режут на 2-4 глазка, а сильнорослые на 6-8 глазков.

Если требуется получить прямой вертикальный побег, то главный побег обрезают на 10 см выше того глазка, из которого этот побег появится. На этих 10 см удаляют все глазки. Получившийся шип засыхает, и к нему подвязывают отрастающий побег, который в этом случае растет строго вертикально, без образования колен, и не нуждается в дополнительной опоре.

Всегда разумно удалять ненужные побеги на стадии глазка, а не в стадии уже начавшего развиваться побега.
Если вы прививаете на подвой 2-3 глазка, то и получить можете требуемые две ветви уже в первый год. На тех формовках, где требуется два побега, разумно брать растение с несколькими прививками, дабы не тратить год на то, чтобы «разветвить» один побег, образовавшийся от одной прививки.

Уход за живыми изгородями

Уход за корневой системой
Включает в себя мульчирование, прополку, рыхление, полив, подкормку, а второй - дождевание, опрыскивание от вредителей и болезней, обрезку формовочную, обрезку санитарную.

Растения в изгороди находятся в не совсем обычных условиях, и, конечно же, им много труднее, чем их собратьям, вольготно расположившимся кучкой из трех штук на газоне. И в первую очередь речь идет о серьезной конкуренции корневых систем. А уж если изгородь посажена вдоль забора с глубоким фундаментом или бордюр идет вдоль дорожки с глубокой подушкой, то растениям и вовсе трудно. С упомянутыми растениями на газоне проще: можно пропустить один полив, пропустить подкормку, а здесь траншея переполнена корнями, не хватает ни воды, ни питательных веществ, часть корней отмирает, и это довольно быстро сказывается на внешнем виде изгороди.

Полив - одна из важнейших мер ухода за растениями. Главное в этом процессе обеспечить полное увлажнение корнеобитаемого слоя. Иногда с поливом совмещают внекорневые подкормки или применение стимуляторов роста. И в первом и во втором случаях удобрения и стимуляторы растворяют в воде, предназначенной для полива.
В качестве стимулятора старым, проверенным, хорошо зарекомендовавшим себя препаратом является гетероауксин (многие современные препараты имеют ту же формулу, но другие коммерческие названия). Для изгородей, состоящих из кустарников, рекомендуется 0,002%-ный раствор из расчета 5 л на одно растение, для изгородей из деревьев - 0,004%-ный раствор из расчета 30 л на одно растение. В первый год после посадки эту процедуру рекомендуется проводить раз 10 за сезон.

Растворы удобрений обычно применяют со второго года. В начале вегетации это азотные удобрения (мочевина 1 г на 1 л воды, 0,2%-ный раствор аммиачной селитры или другие азотные удобрения), позже (фаза полного развития листьев) - 0,5%-ный раствор суперфосфата, 0,4%-ный раствор хлористого калия или раствор полного минерального удобрения. Это существенная помощь молодым растениям.

После полива, независимо от того, был он совмещен с использованием препаратов или нет, рекомендуется рыхление. Именно этот прием позволит сохранить внесенную в почву воду от быстрого испарения. Глубоко рыхлить почву не требуется. Вполне достаточно 5 см. Не менее действенный способ для сохранения влаги в почве - это регулярные прополки сорняков и мульчирование поверхности земли под изгородями любым из предлагаемых сейчас мульчирующим материалом (кора, стружка, скорлупа кедрового ореха и какао-бобов и др.).